明星吃小龙虾，就是和你不一样
阅读提示：明星就是明星，她吃小龙虾跟你们不一样，由她的两个助理剥好后送到嘴里。
沈嘉禄
对于吃货而言，一年有五季。亘古不变的春夏秋冬中间，有滋有味地平行着一个“小龙虾季”。
从每年5月份开吃，有冰啤酒和支付宝的支持，可以一口气吃到10月份——这就是一个美食季的时间表。进入上海有气象记录以来最为漫长的暴热，吃货们唯一的慰藉便是聚集在大排档喝喝冰啤酒、剥剥小龙虾、传传八卦桥段，任全身汗水汇成庐山瀑布濡湿裙衫裤腰。其时也，小龙虾的“美丽人生”渐入佳境，出落得最为剽悍，赛过美国西部牛仔，皮壳最红，腔调最浓，肉头紧实而有弹性，头部的“黄”也戛然凝结，头盖一揭，无比灵活的舌尖将虾“黄”一叼，幸福指数瞬间爆表！等到秋风起、蟹脚痒，小龙虾便知趣地鞠躬谢幕了。作为一种草根美食，能有小半年的风光，小龙虾此生无憾，生得卑微，死得盛大。
我的老家在南阳桥与太平桥之间，改革开放后这里有几条小马路得风气之先，比如柳林路服装一条街，会稽路古玩一条街，顺昌路小吃一条街——后来拆了，造起新楼，还挖了一个湖，新天地就这样形成了。作为后起之秀的寿宁路小龙虾一条街，成市不过十多年，夜幕降临，霓虹闪烁，烟雾腾腾，十三香的味道将西藏南路上的行人熏得晕头转向，脚步踉跄。
我经常在寿宁路看到这样的情景：人行道上，油渍遍地，五六个吃货围着一张摇摇欲坠的小方桌，中间端坐一只不锈钢脸盆，浓油赤酱的小龙虾堆得小山样高，每人的面前一杯冰啤酒，一堆红澄澄的虾壳。服务员手脚稍慢，他们就将虾壳撸到地下，极具梁山好汉风格。
后来，包括本人在内的所谓美食家再怎么气急败坏，也阻止不了小龙虾的销售纪录天天刷新。于是我也挡不住诱惑，跟着朋友去吃过几回。厨师弄出花头，十三香之外，还有椒盐、五香、酱香、红烧、干煸、麻辣、酸菜、蒜茸等，甚至有南乳味的，估计接下来要跟哈根达斯味联姻了。这些旁门左道味道倒也不恶。就这样，我慢慢接受了小龙虾，也时不时地买一些回家给太太和儿子解馋，提升我家的和谐度。
上周，朋友请著名画家江宏，还有江宏的弟弟、著名律师江宪吃饭，邀我作陪，饭局设在浦东芳甸路一幢别墅里，一款河豚鱼烧秧草实在地道，鱼肉鲜嫩滑爽，肥腴可口，足可将长江沿岸所有的河豚鱼击败。另一款风味就是冰醉小龙虾，白釉瓷盘内排列整齐的二十余头红盔白肚小龙虾，乌目高耸，全须全螯，在干冰制造出来的盘丝洞效果中登场。而且个体之巨，为我此前未曾见识过。据老板说，他家的小龙虾选自湖北潜江，水域洁净，空气清新，养殖条件优良，从而确保了出品的上乘。收购标准也十分严苛，每只重量在75克以上，眼观以甲壳呈青亮色为佳，断须断螯的都扔一边去。
小龙虾进入厨房，须经过养、冲、刷三道程序，使龙虾吐尽体内腌臜，然后将清洗干净的龙虾入锅，加纯净水、香料、海盐煮熟。冰醉小龙虾的制胜法宝当然在于醉料，他家大厨用一百多种辛香料与中草药调制醉卤，保证风味卓然不同。一百多种辛香料和中草药！想想也头晕了。我是一只药罐头，久为头痛所累，但医生给我开出的药方最多也就是六十多味！
推杯换盏之际，服务员透露，其实我们吃的还不是顶级货，个头最大的被湖北的养殖户卖给了韩国人，每只要卖到人民币90元，赚疯啦。此时外面传来一阵骚动，服务员扔下我们推门而出，骨碟也不换了。同桌的朋友起身来到窗前张望：“怪不得这帮小姑娘要发疯，原来是她来了……正堵住她索要签名呢。啧啧啧，马克笔直接写在厨师的工作服上！”
这个她，就是当红影视明星，也是个小龙虾控。过了一会服务员满面红光地回来说：“明星就是明星，她吃小龙虾跟你们不一样，由她的两个助理剥好后送到嘴里。想想也是，万一弄破了手指，就要耽误下一部片子的拍摄了。”
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