日本的裁缝，意大利的西装

　　日本是西装消费大国，在日本是男人就必须穿西装，因为日本人比较循规蹈矩，而穿西装就给人以循规蹈矩的印象。
　　日本也在成为西装生产大国，很多西装以意大利款式为蓝本。日本游客到了那不勒斯，大街小巷乱转，四处寻找各式西装裁缝店。酷爱意大利西装的日本裁缝，还不远万里，到那不勒斯学徒，其中一位叫加藤登植木的，学成归来，在日本东京开了一家高档裁缝店，生意兴隆，韩国人也慕名而来。
　　植木回国多年，但隔三五年就去趟那不勒斯，说是要感受一下那儿的氛围。听起来有点装神弄鬼，但也不完全是：那不勒斯是文艺复兴的发祥地，有艺术的传承。历史上那不勒斯也是列强来来往往的十字路口，罗马帝国之后西班牙人来此统治过，奥匈帝国和拿破仑也统治过这里。列强来来往往，就给那不勒斯注入了不同文化，互通有无，相得益彰。
　　初到意大利，我的第一印象是：这里真像中国！街头一片混乱，小摩托到处乱跑，自由散漫，无组织、无纪律。但意大利人看上去比较快活，无忧无虑，这一乱便乱出了许多创意，创造了许多品牌，就连黑帮组织也办得有声有色——黑手党就让人浮想联翩，而且创造出了一个“教父”文化品牌。而中国人乱出的则是地沟油、毒奶粉，还有其他许许多多的伪劣产品。
　　意大利固然是文化多姿多彩，可意大利西装到底好在哪里？植本先生有经验之谈，他第一次穿上意大利的Attolini牌西装大为折服，其特点为“轻柔舒适”。那么制作意大利西装，难在哪里？植本说他在意大利学徒，只有翻领和袖子两部分是他最后独立完成的。为了掌握裁剪翻领和袖子的技术，植木专门师从一位意大利师傅两年。
　　当然，日本人认真，掌握制作技术不是问题。个别日本裁缝将手工制作推到了极致：做西装全部是手工，完全不用缝纫机。这种做法意大利没有，日本也没有第二人。日本裁缝担心的是没有意大利西装的神韵。日本人注重细节，精工细作，而意大利人则比较随意，更注重整体效果。意大利西装裁缝已经进入自由王国：随心所欲，出神入化，别具一格。
　　意大利的老派裁缝认为，必须从小开始学，才能做好西装。这就把西装裁缝师傅提高到了钢琴大师和小提琴大师的地位：乐器大师都是少小学艺。
　　不过，意大利裁缝少小学艺是过去的事情，而且是歪打正着。第二次世界大战之后，意大利在贫困中挣扎，很多人少年就必须开始谋生，那不勒斯的孩子不到10岁就开始学做裁缝。以后生活好了，那不勒斯就再没有人少小学艺了。所以那不勒斯裁缝师傅中的高手大多已经垂垂老矣，年龄都在60岁以上，不少已经退休或仙逝了。
　　那不勒斯的意大利裁缝也定期到日本来献艺，但这些正宗的意大利师傅要价居然没有植本要价高，一件上装外套，植本就敢要4500美元。当然，4500美元包括面料费。植本做高档西装，面料不是英国的，就是意大利的。我以为，做西装尽量不要买本国产的面料，因为毛纺业实在太污染，不仅气味难闻，而且污染水源。当然，若是真正讲环保的话，就应当少置几套西装，一套西装可以对付，两套西装比较自如，最多不要超过三套。
　　面料生产有污染，但西装制作是无烟工业，可以大力发展。中国做西装也有世界知名的地方，北京的秀水街就是中外闻名，但做的都是低档西装，银行家肯定不会光顾。这也可以理解，西装在中国并不十分重要：机关上班和国内公司上班都不是必须穿西装打领带，这在其他国家很罕见。但我以为，这正是中国着装文化高出一筹之处：随意是最高的境界。